Cuando hablamos de diseñar la instalación de riego de una huerta profesional hay que tener mucho más cuidado, porque un buen diseño será fundamental para limitar los costes futuros ligados al tiempo de riego. En este capítulo daré las nociones básicas de diseño, pero en caso de duda no hay que dudar en llamar a un técnico: es mejor gastar algún euro más en esta fase que tener que convivir con errores de diseño o hacer cambios en los años siguientes. La primera diferencia es que en este tipo de huertas, al disponer de maquinaria más pesada como los tractores, hay que enterrar las tuberías principales para no estorbar el paso de las máquinas. En este caso tomamos como ejemplo una finca con 1,1 ha de superficie cultivable con invernaderos.
El círculo azul representa el pozo artesiano, de unos 60 metros de profundidad. Como el agua de pozo tiene una temperatura estable mucho más baja que la que alcanzan el aire y el suelo en verano, es importante tener una balsa de acumulación, con un flotador que regule su llenado. Al permanecer en esta balsa, el agua sube de temperatura y evita posibles choques térmicos a las plántulas recién trasplantadas. Una balsa de acumulación bien dimensionada ayuda también a gestionar mejor las posibles bajadas de caudal del pozo. Según la calidad del agua y sus características de limpidez y microbiológicas, antes de meterla en la línea principal convendrá decidir si usar filtros de arena u otros tipos y, en su caso, lámparas UV (ver el capítulo sobre el análisis del agua).
De esta balsa el agua pasa a la tubería principal, representada en la imagen por las líneas rosas. En este caso elegimos un tubo también de espesor PN 10, pero de 60 mm de diámetro (equivalente a 2½ pulgadas). Este tubo debe colocarse en una zanja excavada con una pequeña excavadora a 50-60 cm de profundidad, para no dañarlo con el paso de las máquinas o durante las labores. De la línea principal enterrada saldrán las líneas secundarias que llevarán el agua a los ramales (líneas celestes), que regarán cada sector de cultivo. Las líneas secundarias deberán tener un diámetro de 40 mm (1″ 1/2).
En cada punto donde la línea principal se conecta con una secundaria pondremos una electroválvula, conectada a un programador situado en un lugar protegido y accesible. En este caso al programador irán conectadas las 25 electroválvulas previstas en este esquema. Los cables de las electroválvulas irán bajo tierra junto con la tubería principal. También por eso, antes de cerrar la zanja, conviene hacer algunas pruebas para comprobar que todo funciona y que no hay fugas. Hay muchas electroválvulas en el mercado; según mi experiencia, las inalámbricas no son muy fiables y no siempre dan resultados satisfactorios. Sobre todo en algo tan importante, no hay que elegir siempre lo más barato: en la medida de lo posible, prefiere la calidad, porque sustituirlas al cabo de pocos años supone trabajo y costes adicionales. En cada electroválvula ponemos una arqueta que nos permitirá accionarlas a mano e inspeccionarlas fácilmente si surgen problemas.
La separación entre goteros que permite una buena distribución para casi todas las variedades de hortalizas es de 30 centímetros, así que optaremos por este tipo. Cada línea de riego, antes de conectarse al ramal, pasa por una llave que la abre o la cierra. Con las debidas precauciones, estas cintas de riego duran al menos 7-8 años y, si se cortan, se reparan fácilmente. Aconsejo guardarlas siempre en un lugar protegido al final de la temporada, marcando en ellas el número del sector.
En los últimos años los tubos normales de polietileno negro se han sustituido por los tubos conocidos como LAYFLAT; tienen un coste parecido a los anteriores, pero su ventaja es que se pueden mover fácilmente, incluso simplemente enrollándolos, y si no están en presión se aplastan contra el suelo y permiten el paso de tractores de ruedas sin dañarse. Si ponemos en cultivo un terreno que no es nuestro, o si cultivamos superficies más grandes (como en los campos de tomate de industria), trasladando luego la instalación de riego a una nueva parcela al año siguiente, estos tubos son preferibles.
A estos tubos solo se pueden conectar líneas de goteo. Los círculos amarillos sobre las líneas celestes representan los aspersores, colocados a 2,5-3 metros de altura, respectivamente dentro de un invernadero que hace de vivero y sobre unas mesas para cultivar las plántulas que después se trasplantarán al campo.
De los ramales celestes salen luego las líneas de riego, de color amarillo. Por comodidad no he dibujado todas las líneas amarillas. En este caso hay que elegir entre líneas de goteo autocompensantes o no autocompensantes, rígidas o no rígidas, o bien cintas de riego. Si las filas no superan los 50 metros, el agua tarda un tiempo insignificante en llegar al final del tubo, ponerlo en presión y empezar a salir. En nuestro ejemplo, el análisis del agua mostraba un agua calcárea con pH superior a 8. Valorando las características del agua, que podrían favorecer la obstrucción de los goteros si son demasiado pequeños, y la longitud de las líneas, optamos por las cintas de riego blandas.
Ubicación
El fertirrigador es un aparato que permite introducir soluciones nutritivas que se mezclarán con el agua de riego. En la agricultura convencional en grandes superficies y en modelos más complejos como los hidropónicos, este aparato es indispensable y requiere una dosificación muy precisa. En la horticultura ecológica que proponemos en este sitio se aconseja igualmente instalarlo para varios usos, pero podemos comprar un modelo sencillo y más barato.
